Categoría: Mountain Bike

El peso, un gran protagonista en muchos aspectos de nuestras vidas, en este caso concreto el protagonista de nuestra bicicleta. El peso es una obsesión que preocupa tanto a aficionados como ha profesionales del mountain bike, debido a que la ligereza es un aspecto fundamental en una de ascensión, pero no nos engañemos, conseguir aligerar nuestra MTB puede ser un proceso muy costoso.

Es por ello, que es fundamental conocer bien las características de vuestra bicicleta, sobre todo que tipo de cuadro tiene. Si el cuadro de aluminio en talla media oscila su peso en torno a los 2kg, no os merece la pena invertir para aligerar el conjunto, pero si ronda el 1,5 kg, si sería interesante realizarle algunas mejoras. La manera más optima de realizar nuestra inversión de manera precavida, es invertir en elementos dónde se obtengan más beneficios relativos al peso.

Elementos

El pedalier: Adquirir un pedalier ligero y procurarle un buen mantenimiento os mejorará el rendimiento de vuestra MTB.

Las cubiertas y cámaras: Cuanto mas ligeras sean obtendréis mayor rendimiento en acciones como el frenado y la aceleración en marcha.

El sistema de tubeless: Este sistema prescinde de cámara con el consecuente ahorro de peso y el uso de cubiertas ligeras, esto os ofrecerá un buena descarga de peso.

Unas llantas ligeras: Son, junto a las cubiertas otra parte importante. Todo el peso que se pueda economizar en este elemento os hará notar unas mejoras muy evidentes. Los tipos de llantas que os recomendamos sin duda son las de carbono, estas presentan unos precios elevados, pero son ultra ligeras. Otro tipo de llanta más económico son las de aluminio.

La horquilla: Si contáis con una horquilla de más de 2 kg de peso, es un objetivo claro de mejora, sin ser una pieza económica si fijamos nuestra mirada a las horquillas de gama media-alta, es un elemento que os proporcionaran una gran ligereza. Siempre está el mercado de segunda mano para obtener una que se adapte a vuestras necesidades, merece la pena invertir en ella.Una horquilla más ligera a parte de reducir el peso de vuestra MTB, os ofrecerá una mejora en la maniobrabilidad junto con las reacciones de vuestra bici.

Estos elementos que os hemos mencionado evidentemente requieren de un esfuerzo económico para su consecución, pero si os encontráis en un momento en el que no podéis hacer frente a este tipo de cambios para conseguir aligerar vuestra bici, no desesperéis.

Existen truquillos sencillos y mucho más económicos para salir del paso y obtener un plus de ligereza.

Trucos económicos para reducir el peso de tu mtb

Los reflectantes o catadriópticos: Estos accesorios son muy importantes para circular por la noche, pero para descender por el monte y de día nos nos generan ningún beneficio y aportan aunque sea un mínimo de peso.

Las cubiertas: Las serie de cualquier bicicleta de una gama media-baja, o incluso de gama superior, suelen ser demasiado pesadas. Si las sustituimos por unas más ligeras podremos reducir casi los 180 gramos entre las dos cubiertas.

Las cámaras: Colocar unas ultra ligeras osa ayudará a reducir 120 gramos entre las dos cámaras.

El sillín y la tija: Por muy nimio o absurdo que a algunos les pueda parecer este cambio, os ayudara a quitar casi doscientos gramos de vuestra MTB, al igual que si sustituimos la potencia y el manillar por unos más ligeros. Los puños del manillar de goma espuma sería una de las formas de reducir su peso.

Eligiendo componentes de gama media-alta y buscando una buena relación calidad, precio y peso, estas insignificantes mejoras os ayudaran reducir poco a poco el peso de vuestra MTB. También habréis de tener en cuenta que no sirve de nada aligerar la bicicleta si el peso lo añadimos nosotros mismos. Por ellos es muy importante reducir en el caso que sea necesario al igual que con la bicicleta el peso del piloto. Como en todo deporte una dieta equilibrada y un buen entrenamiento es fundamental para alcanzar un optimo rendimiento.

Un error a evitar: Pensar que el cambio de componentes de gama media por unos de gama alta os harán mejorar la ligereza de la bicicleta. Es cierto que los cambios a los componentes de gama alta os proporcionaran una mejora sobre el rendimiento de vuestra bicicleta, en el sentido del rodamiento y la precisión, sin lugar a dudas. Pero el objetivo de aligerar la bici no tiene porque ir de la mano de ese cambio, es decir, si vosotros cambiáis el desviado trasero de una bicicleta de gama media por uno de gama alta, estando vuestro cambio en buenas condiciones, el resultado es una gran inversión de dinero sin obtener una gran disminución del peso de la MTB. Por este tipo de cosas es importante realizar los cambios con cabeza y en consecuencia con los resultados y necesidades que se anden buscando.

Si os ha gustado y os sierven estos consejos encontrareis más en: Mountain Bike.

La horquilla, es un elemento que ejerce una gran función en la conducta de nuestra bicicleta, esta simple pieza influye directamente en el buen funcionamiento de la MTB y por ende en nuestra seguridad. Es por ello fundamental conocer las distintas opciones que hay cuando nos disponemos a comprar una horquilla nueva para nuestra bicicleta. Ya sean nuevas o de segunda mano, es normal que nos abrumemos si no controlamos este tipo de mundo.

La función de la horquilla entre otras cosas es, unir el cuadro con la rueda delantera, por lo cual deberéis tener dos cosas muy en cuenta:

El enganche a la rueda

Hay que tener en cuenta el tamaño del eje para el que está preparada la horquilla ya que ha de coincidir con el tipo de eje del buje de vuestra rueda.

Tipos de tamaño

• Los hay de 9mm, estos son los más comunes o los de toda la vida podríamos decir.
• Los de eje pasante que pueden ser de 15mm, o de 20mm.
• Algunos modelos de Specialized que oscilan en torno a los 25mm.

En el caso de que vuestra rueda cuente con un buje de 9 mm, su horquilla correspondiente será la una cuyas medidas sean de 9 mm, si es de 15mm, pasaría lo mismo, necesitareis adquirir una horquilla de 15 mm. Existen reductores de ejes de rueda, esto os ayudara a disminuir centímetros, es decir, con un buje de 20 mm, puedes comprar reductores a 15 y 9 mm. Otro detalle a resaltar es que podréis observar escritas a la hora de elegir horquillas medidas como QR9, QR15, QR20, … QR = Quick Release que viene a indicarnos que es de Cierre Rápido

Como todo en el mundo del material del deporte, depende de los fabricantes, por lo que encontrareis diferentes combinaciones. Algunos fabricantes de bujes, realizan el buje por un lado y los adaptadores por otro, en este caso si habéis comprado uno para eje pasante de 15 mm, lo podréis utilizar con una horquilla de eje pasante de 20 mm, simplemente necesitareis comprar el adaptador de 20mm. De esta manera solo deberéis sustituir uno por el otro.

Esto último que os comentamos influye directamente con la comprar de las ruedas. Os será de gran utilidad que los bujes cuenten con esta característica, por que si cambiáis de horquilla en un futuro, podréis utilizarla con cualquier tipo de eje, ya que tan solo deberéis comprar los adaptadores de vuestro buje para la medida de la nueva horquilla. Los adaptadores suelen rondar en torno a los 20 euros por lo que en ocasiones es más conveniente invertir en ellos ya que os ahorrareis comprar un par de ruedas nuevas.

El enganche de la horquilla al cuadro: El enganche de la horquilla al cuadro se realiza mediante el tubo de dirección, es decir, la parte de arriba de la horquilla y el juego de dirección de vuestro cuadro, que es la pieza que se incrusta en el cuadro para albergar el tubo de dirección. En este proceso hay dos elementos ha tener en cuenta. El diámetro de este y la longitud.

La longitud del tubo: Como la horquilla se encuentra sujeta al cuadro por la potencia, por lo que el tubo de dirección debe contar con la suficiente longitud como para atravesar toda la pipa, esta es la parte del cuadro donde se monta el juego de dirección y permitir que se enganche la potencia. Si el tubo de dirección no fuese lo suficientemente largo como para esto la horquilla no podrá sujetarse al cuadro y por lo tanto no se podrá usar.

El diámetro: El tema del diámetro es un mundo un poco más complejo y encontrareis múltiples medidas, parece un asunto farragoso cuando realizamos el primer acercamiento, pero una vez que controléis las medidas se tornará claro y evidente.

Medidas

• Los tubos de dirección inicialmente contaban con una pulgada (1″): Los encontrábamos tanto motos de carretera como en motos de montaña, debido a que el diámetro de dicho tubo afecta a la estabilidad de la bicicleta.
• Los Oversize: Son tubos de una pulgada y un octavo (1″1/8 o 1.125″).
• El superOversize: Los tubos de una pulgada y un cuarto (1″1/4 o 1.25″), pero el
• Oversize le ganó la partida al SuperOversize extandarizandose. De ahí que la medida 1″1/8 sea la más extendida (Oversize) .
• Los tubos One point five: de una pulgada y media, como bien su nombre indica,(1.5″ o 1″1/2 ).

Como con el buje y los adaptadores, todo tiene que ir en correlación, por lo tanto según el diámetro de vuestra horquilla podréis ponerla o no en tu cuadro, dependiendo de tu pipa y de tu juego de dirección. Es decir, una horquilla con tubo de 1.5″ no encajará en un juego de dirección para 1″1/8 por que no cabe, una dirección de 1″1/8 no servirá para un juego de dirección de 1.5″ por que quedara más holgada, entonces hay que ir cambiando el juego de dirección para adaptarlo al tipo de horquilla que vas a usar.

El elemento clave para adaptar diferentes medidas en este caso es adquirir un juego de dirección reductor. De esta manera en un cuadro donde habéis puesto una horquilla de 1.5″ podréis meter una horquilla de 1″1/8 , ya que el juego de dirección reductor generará el proceso de adaptación para la nueva horquilla.

Por último, la novedad en horquillas, El Tapared: Este último invento en el mundo de las horquillas nos trae en teoría mucha más estabilidad como vienen a decir sus fabricantes, son horquillas cuyo tubo de dirección tiene un grosor arriba y otro abajo, que les otorga una forma“cónica”. Por lo general sus medidas oscilan entre los 15 mm abajo y los 18 mm arriba. Se ha creado también la novedad de Overdrive II, esto es un tapared de 15 mm abajo y desde 1 a 18 mm arriba, que posibilita que los juegos de dirección admitan están medidas en su parte inferior y superior.

Dentro de los múltiples deportes de montaña, nos encontramos el descenso en mountain bike, muchos ciclistas disfrutan simplemente bajando a gran velocidad y realizando algún que otro salto. Pero cuando hablamos del descenso en mountain bike, hemos de olvidar la imagen de un ciclista altruista disfrutando del paisaje mientras desciende una montaña. Esta actividad al aire libre para algunos,ofrece para otros un verdadero deporte extremo de montaña. En el cual encontraremos múltiples modalidades, que si desconocemos puede perjudicarnos a la hora de comprar nuestra primera bicicleta o sus componentes.

El tema no es tan complicado como parece, y podemos diferenciar dos tipos de modalidades dentro de este deporte a grandes rasgos. La modalidad competitiva, que engloba ; descenso o downhil, enduro, y XC. De otro lado encontraremos la modalidad no competitiva con el trail, all Mountain, y Freeride.

En el artículo de hoy os mostramos la modalidad competitiva, en qué consisten y cuáles son las bicicletas apropiadas para su descenso.

Descenso o Downhill: Esta modalidad consiste en descender a altas velocidades senderos de montaña o de ciudad con diversos obstáculos en su recorrido, ya sean enclaves naturales o escalones, rampas, etc.

• Tipo de bicicleta: Para llevar acabo este tipo de carrera o descenso es necesario un tipo de bicicletas que cuentan con unas medidas muy grandes, puesto que han de ser bicicletas extremadamente resistente. Entre sus componentes destacar que presentan: Ruedas anchas y resistentes, es preferible que cuenten con el tubeless con los flancos reforzados, esto nos permutara bajar la presión con el fin de obtener un agarre optimo, evitando pinzamiento o destalonamiento. Cuentan con un gran recorrido de horquilla y suspensión que se encuentran por encima de los 200mm con un SAG que oscila entre el 35%. No tienen una gran variedad de platos/piñones, por el simple hecho de que no hacen falta para realizar el descenso. El manillar es de doble altura, más o menos acusada ofreciendo una anchura por encima de los 74 cm, y el sillín ha de estar lo más bajo posible e inclinado hacia atrás, lo cual permitirá una mayor estabilidad y agarre al piloto.
• Material de protección para el piloto: Este tipo de deportes, al igual que en todo deporte extremo cuentan con un gran equipo de protección; casco integral, rodilleras, coderas, espalderas, protectores de cuello, etc. Las caídas en este tipo de deportes suelen ser muy lesivas. Otro factor a tener en cuenta es el calzado, el tipo de zapatillas son sin calas y con pedales anchos con tornillos que se claven en las zapatillas. Esto ha de ser así para permitir al piloto una mayor maniobrabilidad a la hora de sacar posicionar el pie sobre la tierra en caso de necesidad.

Enduro: En esta modalidad encontrareis una mayor proporción de tramos de descenso frente a los de ascenso, pudiendo incluso no encontrar ningún tramos de ascenso. Estas carreras cuentan con un mínimo de cuatro tramos cronometrados por evento, y un mínimo de tres rutas diferentes que deben ser usadas.

• Tipo de bicicleta: A la hora de describir el tipo de bicicleta propicio para esta modalidad, hemos de tener en cuenta que ha diferencia del descenso, también se sube montaña, por lo que las bicicletas han de presentar un buen recorrido de suspensión y amortiguación que oscilan entre los 160 y 180 mm con un SAG sobre el 30%. Estas no son tan pesadas como las bicicletas de descenso y cuentan con una de geometría más “normal”. Esto es debido a la idea de generar un pedaleo más o menos cómodo a la hora de tirar de ellas montaña arriba a la vez que tienen que poder soportar saltos de más de un metro de altura. El tipo de ruedas que se utilizan varían en esta modalidad entre 2.25 y 2.4, también podréis encontrar algunas de 27.5 pulgadas, de 29 denominadas specialized o incluso de 26 que ya son menos comunes actualmente. El manillar también es de doble altura bastante ancho entre los 740-760 mm, como en el DH más o menos. En cuanto al sillín, se utiliza uno un poco más complejo que cuenta con una tija telescópica, este mecanismo facilita la manipulación del mismo para ajustarlo de manera eficiente al pedaleo.
• Material de protección para el piloto: Como mínimo cuenta con un casco integral o bien casco abierto especial de enduro. Este tipo de casco son más absorbentes que los de XC, rodilleras flexibles junto con zapatillas y pedales estilo DH, aunque también se usan mucho pedales automáticos con algo de plataforma.

XC (Cross Country) / Rally: Esta es la modalidad consiste en atravesar montaña a alta velocidad. A diferencia de las dos anteriores en esta se circula prácticamente todo por pistas llanas, y nos ofrece puntuales complicaciones en su recorrido, todo sea dicho, cada año se enfurecen más este tipo de descensos. No tanto como en las modalidades anteriores que prima la destreza sobre el volante frente a los diferentes obstáculos, esta modalidad pone a prueba la resistencia cardiovascular del corredor.

• Tipo de bicicleta: No son bicicletas robustas, en comparación con las anteriores son las más livianas y rígidas. Prima las ruedas finas y rodadoras, de 2.2 como mucho, con más o menos taqueado, dependiendo del terreno, puesto que el objetivo primordial es la velocidad. Actualmente se han impuesto las bicicletas con ruedas de 29 pulgadas ya que avanzan más por pedalada. El recorrido de horquilla es de 100 mm o menos con un SAG del 10 al 20%. Cuentan con una amortiguación trasera, de llevarla, también de bajo recorrido. Los manillares son totalmente contrarios a los dos tipos de bicis anteriores, estos presentan una forma plana y nada ancha, entre unos 58-71 cm y para seguir con las contrariedades, el sillín se coloca lo suficientemente elevado para facilitar la pedalead.
• Material de protección del piloto: Es mínima en comparación con las tras modalidades ya que el terreno es menos abrupto que en los otros casos, casco, guantes, gafas. Las zapatillas con calas y pedales junto con un enganche y anchura lo más mínima posible. En esta competición se busca la ligereza del equipo, lo cual es primordial.